Pompéi : billet d'entrée avec audioguide
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Organiser un itinéraire sur la Côte d’Amalfi suppose une prémisse logistique : la Route Nationale 163, l’unique voie qui relie Positano à Vietri sul Mare, est étroite, sinueuse et paralysée par le trafic en haute saison.
La voiture s’avère donc souvent plus un problème qu’une solution. Le meilleur système pour se déplacer est une combinaison de ferrys saisonniers (Travelmar, actifs d’avril à octobre entre Salerne, Amalfi, Positano et les bourgs intermédiaires) et de bus SITA (toute l’année, fréquents, économiques).
Le scooter ou la motocyclette de location est l’alternative la plus libre pour ceux à l’aise avec la conduite sur routes étroites.
De quelque manière que vous vous déplaciez, la règle d’or est unique : ne tentez pas de voir tout rapidement. La beauté de la Côte d’Amalfi se savoure en prenant son temps, non en courant.
Le choix du village où passer la nuit conditionne les durées de tout l’itinéraire. Positano est la base la plus glamour, avec les meilleures liaisons maritimes vers Capri et Sorrente, et la plus chère. Amalfi est la plus commode sur le plan logistique : carrefour des ferrys et des bus desservant toute la côte, riche en services, avec des prix généralement plus abordables.
Praiano, à mi-chemin entre Positano et Amalfi, est le choix idéal pour qui désire un équilibre entre position, authenticité et économies. Ravello, en altitude, est la plus exclusive et romantique mais éloignée des plages. Maiori et Minori sont les plus économiques et adaptées aux familles. Quelle que soit votre base, réservez bien à l’avance : en juillet et août tout est complet plusieurs semaines avant.
La meilleure période pour la visite est mai-juin ou septembre-octobre : climat optimal, mer déjà ou encore chaude, prix plus contenus, bourgs vivables sans la foule étouffante de juillet et août. Au printemps, la végétation est à son apogée, les citronneries en fleur embaume toute la côte et les sentiers sont praticables avec des températures idéales. En automne, la lumière de l’après-midi transforme les villages en tableaux vivants. L’hiver est la saison de l’authenticité absolue : de nombreux établissements ferment, mais les bourgs retrouvent leur identité de communautés maritimes loin du tourisme.
Deux jours constituent le strict minimum pour avoir une idée authentique de la Côte d’Amalfi. L’itinéraire optimal couvre les trois bourgs les plus importants (Amalfi, Ravello et Positano) avec un arrêt dans quelques villages mineurs. La base la plus pratique pour ce court format est Amalfi, qui permet de rejoindre Ravello à pied (déconseillé, la montée est exigeante) ou en bus en 20-25 minutes, et Positano en ferry en environ 40 minutes.
Consacrez la matinée à Amalfi. Commencez par la Cathédrale de Saint-André, la cathédrale qui domine de sa façade arabo-normande la place principale : construite au XIe siècle et remaniée dans le style baroque au XVIIe, elle conserve dans le Cloître du Paradis (1226) l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture médiévale du sud de l’Italie, un jardin de colonnes entrelacées avec vue sur le campanile et les mosaïques dorées de la façade.
Dans la crypte sous le maître-autel reposent les restes de saint André apôtre, patron de la ville, dont l’arrivée à Amalfi depuis l’Orient en 1206 fut l’événement qui marqua la grandeur de la République maritime. Le trésor de la cathédrale et la crypte se visitent avec un billet séparé de l’église.
De la cathédrale, descendez vers le port et marchez pendant dix minutes le long du front de mer jusqu’à la galerie qui mène à Atrani : avec moins de 900 habitants, il offre une splendide petite place et l’Église de San Salvatore de Birecto qui s’ouvre directement sur la plage. Atrani est authentique et peu touristique comme Amalfi ne peut plus l’être : les rues étroites et les escaliers irréguliers inspirèrent le graphiste néerlandais M.C. Escher, qui y séjourna plusieurs fois entre 1929 et 1934 et transforma les motifs géométriques du village dans la célèbre série « Métamorphoses » et dans « Escaliers ». Des majoliques le long du bord de la plage rendent aujourd’hui hommage à cette connexion. La montée à pied vers Atrani puis vers Ravello (environ 45 minutes de marche en montée depuis la plage) est le plus beau moyen d’arriver, mais non en été à midi.
Ravello mérite au moins deux à trois heures. Les deux villas qui ont construit sa réputation mondiale sont Villa Rufolo, construite par la riche famille de marchands Rufolo au XIIIe siècle, dont les jardins en terrasses inspirèrent Richard Wagner en 1880 à écrire dans son journal « J’ai trouvé le jardin de Klingsor ! » en référence au parc magique du Parsifal, et dont la terrasse panoramique accueille chaque été la scène du Festival de Ravello, fondé en 1953, avec le golfe en arrière-plan, et Villa Cimbrone, qui domine la mer avec la célèbre Terrasse de l’Infini, un belvédère bordé de bustes classiques d’où l’on voit toute la côte du Cap Sottile jusqu’aux Faraglioni de Capri.
La terrasse fut nommée ainsi au début du XXe siècle par l’excentrique propriétaire Ernest William Beckett, Lord Grimthorpe, qui en 1904 la fit construire pour sa résidence privée. Dînez à Ravello, les restaurants sur les belvederes au coucher du soleil sont inoubliables, ou retournez à Amalfi.
Le deuxième jour est consacré à la partie occidentale de la côte. Partez d’Amalfi en ferry (saisonnier) ou en bus vers Praiano et le Fjord de Furore. Le fjord est une fissure profonde dans la roche calcaire où un petit village de pêcheurs s’est accroché au bord de l’eau : l’échancrure est si étroite et raide qu’elle est définie comme le fjord le plus petit d’Europe, et le village de maisons colorées au pied de l’escalier n’est accessible qu’à pied. Sur le pont routier qui franchit le fjord, d’où chaque été se disputent des compétitions de plongeon, le panorama vers la mer ouverte est l’un des plus intenses de toute la Côte d’Amalfi. Furore est considéré comme l’un des plus beaux bourgs d’Italie et Patrimoine de l’UNESCO.
Positano est l’image de la Côte d’Amalfi par excellence : les maisons pastel superposées en gradins, le campanile en majolique de la Basilique de Santa Maria Assunta, la Plage Grande avec ses barques colorées. La matinée est le meilleur moment pour l’explorer à pied avant que les touristes des excursions à la journée n’envahissent les rues. Descendez le long de Via dei Mulini entre les boutiques de sandales artisanales (la mode Capri-Positano avec semelle de cuir et lacets tressés, née ici dans les années 1960, est encore produite à la main dans les ateliers du village) jusqu’à la Plage Grande.
Pour ceux qui souhaitent échapper à la foule, la Plage du Fornillo, accessible en dix minutes à pied de la Grande en suivant le sentier sur le promontoire, est plus calme et conviviale. Un apéritif au coucher du soleil sur le rooftop d’un des bars de Via dei Mulini avec les Faraglioni de Capri à l’horizon ferme la journée de la meilleure façon.
Avec trois jours, on a le temps de visiter la Grotte de l’Émeraude, de se baigner dans l’une des criques accessibles uniquement par voie maritime, de s’attabler pour déjeuner dans un restaurant sur la plage ou de parcourir un tronçon de sentier dans le maquis méditerranéen.
Une journée consacrée uniquement à Positano semble presque excessive jusqu’à ce qu’on la vive. Commencez par le haut du village, à l’arrêt du bus sur la SS163, et descendez à pied jusqu’à la mer : le parcours traverse les ruelles les plus pittoresques du bourg, avec les terrasses fleuries de bougainvillées, les boutiques de céramiques et de sandales, les balcons avec des pots de citrons.
Visitez la Basilique de Santa Maria Assunta à l’intérieur de laquelle est conservée une Madone Noire avec enfant du XIIIe siècle, l’une des icônes les plus vénérées de la Côte d’Amalfi, probablement d’origine byzantine. La légende raconte qu’un Sarrasin, ayant volé le tableau, fut frappé par la voix de l’enfant qui ordonnait de restituer l’œuvre sur la côte de Positano.
La matinée est aussi le moment idéal pour explorer le Musée Archéologique Romain, qui a mis au jour les restes d’une villa romaine du Ier siècle apr. J.-C. juste sous le village, la soi-disant « petite Pompéi de la Côte d’Amalfi ».
L’après-midi, consacrez du temps à la plage et à une excursion en bateau vers les criques voisines : la Plage d’Arienzo (accessible uniquement par voie maritime), la baie du Laurito où le restaurant Da Adolfo (accessible uniquement avec son propre bateau ou avec la navette du restaurant) sert du poisson très frais pieds nus sur le rivage depuis 1949.
Consacrez la matinée à Amalfi et Atrani comme décrit dans l’itinéraire de deux jours, en ajoutant la visite du Musée du Papier : hébergé dans l’un des moulins du XIIIe siècle le long du torrent Valle dei Mulini (où le papier en coton amalfitain était produit depuis le XIe siècle, faisant d’Amalfi l’un des premiers centres européens de la papeterie) le musée conserve les anciennes machines à traction hydraulique, toujours fonctionnelles, et documente l’histoire d’une production qui alimenta chanceries, universités et monastères de toute l’Europe pendant plusieurs siècles.
L’après-midi, prenez le bus ou le ferry vers Conca dei Marini pour visiter la Grotte de l’Émeraude : une cavité marine découverte en 1932 dans laquelle la lumière pénètre par une ouverture sous-marine en colorant l’eau d’un émeraude intense, similaire au bleu de la Grotta Azzurra de Capri. Les stalactites pendent du plafond et certaines stalagmites se sont formées au fond de la grotte ; sur le fond reposent aussi les statues d’une crèche en céramique placée après la guerre. L’entrée se fait en bateau ou avec un ascenseur taillé dans la roche par la SS163.
Le soir offre l’opportunité de s’arrêter à Conca dei Marini, l’un des bourgs les moins visités de la Côte d’Amalfi, ou de retourner à Amalfi pour le dîner.
Le troisième jour monte en altitude. Consacrez la matinée à Ravello comme décrit dans l’itinéraire de deux jours, complété par la visite du Dôme qui conserve un pupitre de 1272 signé par Nicola di Bartolomeo da Foggia, et de l’Auditorium Oscar Niemeyer, la structure curviligne du grand architecte brésilien qui accueille concerts et expositions avec une baie vitrée ouverte sur le golfe.
L’après-midi, descendez à pied vers Minori en empruntant le Sentier des Citrons : un parcours d’environ 5 kilomètres à travers les citronneries en terrasses qui relient Ravello au bord de la mer, avec les parfums du maquis méditerranéen et le bruit du torrent Valle del Dragone qui accompagnent la descente.
Minori est célèbre pour sa pâtisserie et pour la Villa Romaine Maritime du Ier siècle apr. J.-C., avec les mosaïques et la citerne à parcours visitables au centre du village. Terminez la journée avec le ferry de retour le long de la côte au coucher du soleil.
Avec sept jours, la Côte se déploie entièrement. Aux trois jours de l’itinéraire précédent, ajoutez les expériences qui demandent plus de temps ou une meilleure planification.
Le Sentiero degli Dei est la randonnée la plus célèbre de Campanie et l’une des plus belles d’Italie : un parcours de 7,8 kilomètres qui relie Bomerano (frazione d’Agerola, à 650 mètres d’altitude) à Nocelle (frazione de Positano, à 450 mètres) en traversant la crête des Monts Lattari, offrant une vue ininterrompue sur le golfe, les Faraglioni de Capri, les îles de Li Galli et la Péninsule de Sorrente.
Le parcours classique, choisi par la grande majorité des visiteurs, est presque entièrement en descente et se fait en 3 à 4 heures à allure modérée. Le départ se fait à la Piazza Paolo Capasso à Bomerano, accessible en bus SITA depuis Amalfi (environ 40 minutes). Le sentier traverse des terrasses plantées de vignes, des pâturages de chèvres, des sections de roche vive et des châtaigneraies, avec toujours la mer en contrebas et Positano qui se rapproche lentement.
À l’arrivée à Nocelle, vous pouvez descendre à pied à Positano par un escalier d’environ 1 500 marches ou prendre la navette de bus interne.
Le sentier ne convient pas aux enfants de moins de huit ans en raison des sections exposées. La meilleure période est avril-juin et septembre-octobre : en été, le soleil et la chaleur rendent la marche fatigante et la visibilité plus brumeuse.
Une journée complète en bateau le long de la Côte est l’expérience qui réunit tout : la perspective depuis la mer permet de comprendre d’un coup d’œil la géologie et la morphologie de la côte, de voir les villages comme les voient les pêcheurs à l’aube, d’accéder aux petites criques accessibles uniquement par l’eau. Depuis Amalfi ou Positano partent des tours organisés (gozzo avec skipper, ou bateau plus grand pour les groupes) qui couvrent toute la côte ou des sections spécifiques.
Un itinéraire classique depuis Amalfi comprend l’arrêt à la Plage de Santa Croce (accessible uniquement par la mer, avec le restaurant Santa Teresa directement sur la falaise), le passage devant le Fjord de Furore, l’arrêt à la Grotte de l’Émeraude, le passage devant les maisons de Positano et l’escale aux îles de Li Galli (le petit archipel de trois îlots face à Positano), historiquement identifié avec les Îles des Sirènes de l’Odyssée. Pour ceux qui partent de Positano, il est possible de prolonger l’excursion jusqu’à Capri en saison.
Le sixième jour est consacré à la partie la plus authentique et la moins photographiée de la Côte.
Cetara est un petit village de pêcheurs célèbre dans toute l’Italie pour la colatura di alici, la sauce d’anchois fermentés produite artisanalement qui est l’héritière directe du garum romain, et pour la qualité du thon pêché localement : les restaurants au port servent du poisson frais dans une atmosphère de village balnéaire des années cinquante.
Un peu plus à l’est, Vietri sul Mare est la capitale de la céramique artisanale de Campanie : ses majoliques colorées ornent les coupoles de dizaines d’églises le long de toute la côte, et les ateliers artisanaux du centre historique permettent de voir les céramistes au travail et de ramener chez soi des pièces uniques.
Salerne, accessible par ferry depuis Amalfi en 70 minutes, mérite une escale pour son Duomo di Matteo (1076-1085) avec sa crypte qui abrite la relique de l’apôtre Saint Matthieu, pour son centre historique médiéval et pour sa promenade balnéaire qui se mire dans le golfe.
Le dernier jour offre le choix entre deux excursions d’un grand impact.
Pompéi est accessible de n’importe quel point de la Côte en environ une heure de bus ou de ferry vers Naples + Circumvesuviana : le site archéologique le plus célèbre du monde, avec ses 66 hectares de ville romaine du Ier siècle apr. J.-C. conservée par l’éruption du Vésuve de 79 apr. J.-C., demande au minimum une demi-journée de visite.
Capri est accessible par ferry depuis Positano (saisonnier, environ 40 minutes) ou depuis Amalfi : la combinaison Côte + Capri durant la même semaine est l’un des itinéraires les plus classiques et les plus efficaces du golfe de Campanie.
Sinon, celui qui n’a jamais voulu naviguer pourrait consacrer le septième jour à une simple journée paisible : choisir un village pas encore visité, comme Scala ou Tramonti, et en profiter sans se presser.
Les ferries Travelmar sont le moyen le plus confortable et le plus panoramique pour se déplacer entre Salerne, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Conca dei Marini, Positano, Capri et Sorrente d’avril à octobre. La fréquence augmente en été ; les billets s’achètent aux débarcadères ou en ligne.
Les bus SITA parcourent la SS163 toute l’année avec une fréquence assez régulière, toutes les 30 à 60 minutes selon l’horaire, et relient aussi les frazioni intérieures comme Agerola (Bomerano, point de départ du Sentiero degli Dei) et Ravello. Le billet s’achète dans les tabacs, pas dans le bus.
La voiture est déconseillée en juillet et août : les parkings coûtent très cher et se remplissent rapidement ; la SS163 peut rester bloquée pendant des heures. Si vous voyagez en voiture le reste de la saison, stationnez à Amalfi (parking Luna Rossa, le principal, avec possibilité d’arrêt nocturne) et utilisez les bus et ferries pour vous déplacer.
Le scooter ou le cyclomoteur de location (disponibles à Amalfi, Positano, Sorrente) est l’option avec la plus grande liberté : elle résout le problème du stationnement et permet de s’arrêter partout aux points de vue de la SS163. Conduisez prudemment dans les virages aveugles.
Pour les restaurants des villages principaux, notamment Positano, Ravello et Amalfi, la réservation quelques jours à l’avance est indispensable en haute saison, en particulier pour les tables avec vue sur la mer.
Pour toutes les plages et les points de baignade le long de la côte, consultez notre guide des plages de la Côte Amalfitaine.
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